Где-то на форуме прочитал что булерьян боится дёгтя, типа для него печка и создана, но это от неопытности.
Дымоходы для таких печей используются как правило стальные. У металлических дымоходов есть один существенный недостаток - они довольно быстро остывают. Вследствие это в них может образовываться конденсат, являющийся основной причина засорения труб и ухудшения тяги. Возможно и более неприятное явление - конденсировавшаяся на стенках влага начинает стекать по трубе обратно в печь, увлекая за собой большое количество сажи. Если такой поток дегтя попадет в печь, то запах в помещении появляется такой, что хоть из дома убегай. Чтобы этого не происходило дымоход пристыковывается не напрямую к печи, а через так называемый тройник. Он служит для подсоединения к печи, к системе дымовыводящих труб и имеет периодически очищаемую емкость для сбора конденсата и смол.

http://www.remontinfo.ru/ARTICLES/5_1/ST05_02/ST005_02P2.asp

--
Исправлено Shambo Пн Янв 07, 2008 6:59 pm

В нарисованной схеме смущает только одно - металлическая труба от печи сразу идёт на улицу.
Известно, однако, что в этом случае больше половины тепла отапливает не дом, а окружающую среду.
Печи из кирпича русского типа обычно имели довольно извилистый дымоход, и на выходе из трубы воздух имел температуру ну около 50 градусов - т.е, всё тепло отбиралось в дом. Проблемы состеканием в топку конденсата тоже не было как-то - его было мало и оставался в извилинах.
Прямоточные камины, между прочим, что характерно, топились углём и прижились только в Европе - в России в Сибири прямая труба метр на полметра равнозначна самоубийству.

Всё таки один самый существенный недостаток у этой печки есть - её низкая теплоёмкость, т.е. пока в печке есть дрова, и пока они тлеют - она тёплая, как только дрова прогорели - она остывает. А русская каменная печь в отличие от металлической долго держит тепло и постепенно его отдает даже когда дрова прогорели. В принципе Аквабулерьян этого недостатка, поскольку содержит водяную рубашку, а вода как и камень в русской печи долго держит тепло. Но почему-то производители делают Аквабулерьяны только для очень больших помещений.

какой же это недостаток если топить придётся 2-3 раза в сутки при этом ещё и мало дров ест. Нашёл в ин-ете аналог, "профессор Бутаков", расхваливают что в 12 раз круче булерьяна, но нигде нет информации сколько греет на одной закладке дров, и сколько дров кушает в день. Очень понравилась их печь для бани, уже решил что покупать буду у них.
http://www.termofor.ru/index2.html


vinloza@narod.ru

Plat, недостаток радикальный - зимой всё, на что у вас будет хватать времени, это - заниматься топкой печки и завозом дров. Кирпич в древней Руси тоже не под ногами валялся! Он был очень дорог! Иначе бы дома строили из него. Но тем не менее, почему-то в каждом доме была русская печь, весьма массивное сооружение.

в булерьяне дрова не горят а тлеют.

мне на этой неделе Бутакова "Студента " привезут - летом начнем испытания

вот к стати:
http://www.eco-kovcheg.ru/v_181004.html

bbor, пожалуйста напишите о Студенте, так же ли долго в нём горят дрова как в Булерьяне.

Два года пользуемся Булерьяном.
Первый год топили неколотыми чурбаками сосны, вырезанными из оконных и дверных проемов, а потом березой. Запах был сильный, а все трубы быстро забились пемзообразной пористой массой. Именно неколотые чурбаки горят по 10-12 часов. Колотые дрова – меньше. Так вот, за пять месяцев топки трубы оказались полностью закупорены, просвета не осталось! А чем тяга хуже, тем и отложений больше, они быстрее накапливаются. Получается, среди зимы надо прочищать трубы. А как снять несколько метров металлических труб? Да еще спаянных между собой смолой? – В общем, проблемы есть.

Эту зиму топим березовыми колотыми и просушенными дровами. И регулярно чистим. Совсем другой эффект! Колотые дрова прогорают, конечно, быстрее, но больше тепла выделяют, в мороз ими топить самое оно. Проблем с топкой никаких нет, потому что разжигать печь не надо, она непрерывно горит. Просто подкладывать надо во-время, пока труба не остыла. Запаха никакого нет, потому что регулярно чистим трубы.
Конденсат и образование осадка на стенках происходит в основном в теплую погоду около нуля, когда заслонка прикрывается полностью. Слишком низкая температура горящих газов приводит к образованию конденсата из воды и березового дегтя и к отложению смол. А если приоткрыть по-сильнее - зажаришься. (Комната 20кв.м, одна стена теплая, сообщается с отапливаемым помещением. Булерьян самый маленький, основной объем - 40см длина бочки.)
Но открывать по-сильнее просто необходимо: время от времени топить его в режиме буржуйки, чтобы дрова не тлели, как положено в норме, а ярко горели. И постукиванием о стенки трубы сбивать наросты, чтобы падали они вниз, в тройник и ниже. Забивается в первую очередь самая первая секция трубы. При топке всю осень и зиму мы в Подмосковье чистили трубы Булерьяна примерно каждые два месяца – отсоединяли в оттепель тройник от печи, точнее, отодвигали печь от трубы. Снимали первую метровую секцию и проколачивали ее ударами, выбивая мусор, либо прямо в комнате, если не сильно забилась, либо на улицу выносили. Прямо скажем, малоприятная процедура. Не прочистишь – ухудшается тяга и появляется запах дегтя.

Кроме того. В мороз намерзает очень много воды в колене, тоже перекрывается просвет трубы и огромные сосульки висят. У нас труба идет от печки вверх - одна секция (которая на тройник сажается), затем колено выводит трубу на улицу и опять вверх. Вот этот переход из горизонтали в вертикаль все время закупоривается льдом. Пришлось сделать "по-правильному" - поставить в том месте тройник. Чтобы конденсат вытекал, и при нарастании льда можно было пробивать просвет. При сильном морозе -20С и ниже трубу, чтобы сколоть ледяные сталактиты, можно отогреть только паяльной лампой, и делать это надо через день. При меньшем морозе достаточно прогреть как следует печь при открытых заслонках (топить как буржуйку), труба прогревается и сосульки отстают при некотором постукивании. И прогревать-оттаивать надо реже, раз в неделю примерно. Неудобство в данном случае еще и вот в чем: пытаясь сколоть сосульки, двигаешь волей-неволей трубу и место уплотнения трубы со стеной дома разрушается. Приходится каждый раз заново подтыкать утеплитель.

Вывод наш такой.
Трубу надо выводить на улицу через теплое помещение вверх, через крышу. Сразу несколько плюсов возникает: не образуется пробка холодного воздуха в колене, если печь сильно остыла. Тепло от трубы остается в помещении. А конденсат стекает через нижний тройник, подсоединенный к выходу печи.
Внизу тройника нужна емкость для сбора конденсата по-больше, чем стакан тройника. Выводить через пол вниз трубу, чтобы разместить сборник конденсата в подполье, нельзя, конденсат будет замерзать в мороз и перестанет стекать, отогреть его уже не удастся. Большая часть конденсата это вода, но и смолы там будут. Поэтому емкость должна быть закрытой, чтобы запах не шел. Емкость не обязательно должна быть большой - можно периодически сливать куда-то. Вопрос только - куда? Даже ледяные сосульки, намерзающие у нас на трубе, имеют темный цвет. Внизу, под трубой, их уже целая гора. Это в полуметре от стены дома. Весной вся эта куча льда растает и ... потечет под дом и в почву. А я возле дома со временем хочу цветники сделать. Спрашивается, будут ли там цветы расти, если почва березовым дегтем окажется насыщена?
И куда вообще его лучше девать? На компост - вряд ли он перегниет или еще как-то разложится. Закапывать как не-уничтожимые отходы? - Мало приятного из года в год собирать на участке эту гадость. Все равно в почве расползется. Так что вопрос утилизации дегтя и смоляных отложений с труб после топки Булерьяна - пока для меня проблема.

С точки зрения экологии и регулярных чисток Булерьян хорош для временного использования, а не для постоянного обогрева. Например, в гараже, если что-то починить надо в тепле. Но для этого и буржуйка годится. Или для подогрева теплицы (зимнего сада) в сильные морозы, чтобы не подмерзли какие-либо мало-морозоустойчивые культуры. Скажем, что-то, что выносит мороз до -20С, а если падает ниже - для Подмосковья это несколько дней за зиму, и такие морозы не длительны - вот тогда заряжается Булерьян и подтапливается в течение нескольких дней. При не-интенсивном использовании всегда можно выбрать время летом, раз в 2-4 года, чтобы прочистить трубы.
При таком режиме эпизодической топки большого количества отходов не будет, а березовый деготь вообще можно использовать в лечебных целях - это прекрасное противомикробное противовоспилительное средство, входит в состав таких мазей, как мазь Вишневского, например. Но если его накопится 3-10л, то ни о каких лечебных целях уже говорить не приходится...

Греет Булерьян очень ровно, чем и хорош. Кирпичная печь дает заметно больший разброс температур. И это при том, что НАША кирпичная печь топится значительно лучше других, потому как сложена с учетом опыта топки нескольких печей в округе, в том числе и опыта топки русской печи. В русской уходит очень много дров, но это бы еще ничего, так как и держит она тепло долго. Только у нее еще и велика разница между темперарурой у пола и на уровне человеческого роста. На полу ноль, в валенках ходить надо. А голова "жарится". И это очень неприятно. Кроме того, в русской печи нет плиты. А плита в печи вовсе не для готовки нужна - через нее тепло очень быстро поступает в комнату, в то время как кирпичу надо пару часов, чтобы начать отдавать тепло в помещение.
Свою печь мы сделали по принципу "двухъярусный колпак". Действительно, разница температур не такая высокая, как при обычных вертикальных каналах. Но Булерьян в этом смысле еще лучше.
Так что печь хорошая, но не без проблем. Мне кажется, в первую очередь нужны хорошо просушенные - 2-3 года - цельные короткие чурбаки из березы. Неколотые дрова в коре сохнут с трудом, поэтому 2-3 года. От них будет минимум осадков, а при приоткрытой заслонке может не будет вообще. Обычную кирпичную печь, например, прожигают от отложений осиновыми дровами - осина горит ярко, при более высокой температуре, и выжигает недожженные засоры в каналах печи. А вот сосна и ель горят слабее березы. Тем более - ольха или ива. У них пламя как медное, а ива еще и стреляет, искры из трубы так и летят.
А еще мы в кирпичную печку вставили дверку с жаростойким стеклом - вот это класс! Всем рекомендую! Удовольствие выше крыши - на огонь смотреть. Купили готовую в магазине. И тепло от нее идет, приятно. В кресле сидишь напротив дверки, пламя вспыхивает-танцует, а за стеной вьюга, мороз... И никаких смол, никакого дегтя.

Удачной всем топки! Миранда.

Plat, Бутаковский "студент" у меня сейчас в гараже лежит в разобранном виде и проверять его мы будем в мае-июне, когда переберемся в поместье.
Так что как в нем долго горят дрова я сейчас сказать не могу.
Хотя исходя из конструкции и принципов работы - думаю столько же сколько и в Буллерьяне.

на счет конденсата - в инструкции к "Студенту" написано что конденсат стекает в печку, там испаряется и с дожигом смол выбрасывается через трубу. т.е. специально его отводить не надо. Еще они рекомендуют теплоизолировать наружную часть трубы - для уменьшения обьема конденсата.

Цитата:

Еще они рекомендуют теплоизолировать наружную часть трубы - для уменьшения обьема конденсата.

- вот это правильно. Проверено на практике (на Булерьяне). Тоже намучился со стекающим по трубе конденсатом, а когда теплоизолировал трубу (я просто поместил одну металлическую трубу внутрь другой) - конденсат перестал образовываться.

Но общие ощущения от отопления Булерьяном у меня не слишком комфортные (легкий запах дыма и слишком жарко даже на самом слабом режиме). Возможно это связано с тем, что при покупке мы пожадничали - взяли слишком мощную модель для нашего небольшого домика.
А вот, в доме у Федора из Ковчега, отапливаемом Булерьяном, ощущения очень даже комфортные. Тепло и уютно. Правда, у него топка выведена из жилой зоны в неотапливаемый коридор. Возможно это дало свои плюсы.

на счет дыма - в инструкции к "Студенту" рекомендовано стыки труб термостойким герметиком заделывать.

Ребята, так как там с Бутаковым "Студентом" ? Нам пора уже покупать, стоять будет в кухне, в углу. Действительно ли на ней можно готовить ( в смысле не теоритечески можно, а практически удобно). Как запах, чистка и т.д.

Привет всем!

Слышал много жвалебных слов о печке Александра Спирина.
Экономичная, долго держит тепло, полностью сжигает дрова и из трубы не идёт дым, толко теплый воздух!
Подскажите, где найти её раскладку?

Добавлено пользователем cпустя 3 мин., 18 сек.:

Привет всем!

Слышал много хвалебных слов о печке Александра Спирина.
Экономичная, долго держит тепло, полностью сжигает дрова и из трубы не идёт дым, только теплый воздух!

Найти её описание НЕ МОГУ
Подскажите, где найти её раскладку?

На даче поставил Бутаков "Инженер".
Топил раз 15.
Труба утеплённая заводская- сендвич.
Есть особености которые не отражены в инструкции.
Например из режима "буржуйки" в режим медленого горения перевести не просто, так как из форсунок из-за высокого давления может пойти дым. Надо дождаться когда прогорят дрова (но не совсем) , заложить новые и тогда переводить. Продолжительность горения зависит от мелконарублености, сырости дров и от температуры помешения. Чем холоднее в доме - тем быстрее прогорают.
Готовить на поверхности запросто но в режиме буружйки, так как в эконом. режиме температура около 100 градусов всего.
Отдельное слово про заслонку на трубе. Углом поворота можно регулировать мощность, но как уже говорил преимущественно в одну сторону - в сторону увеличения мощности. При хороших сухих дровах и полностью закрытой заслонке (всё равно остаётся спец. вырез) топит более 6 часов и ничего не остаётся. Если дрова сыроватые и перекрутить заслонку то могут не догореть дрова.
Вобщем придётся поизучать - приспособиться к печи.
Своей печью доволен - в режиме буржуйки греет будь здоров- не подойти, в эконом примерно как 3 квт обогреватель.
Труба не засорялась, может потому что у меня она строго вертикальная и вся утеплёная.

В зиму 2005/2006 провели трубу от печи вверх напрямую, через кровлю: результат превзошёл все ожидания! Тяга прекрасная и никаких наслоений и никаких чисток за всю зиму! Более того – почти не было конденсата. Трубу выше перекрытия мы поместили внутрь асбоцементной (диаметром 150мм) и эту асбоцементную ещё и утеплили немного. Поэтому труба не остывала и конденсат не образовывался.
Зиму прослужил Булерьян отлично. Летом не пользовались. Осенью решили подготовиться к новому сезону: прочистить трубу, покрасить корпус печи. И тут оказалось, что труба… забита, то есть просвета нет. Очень удивились, так как печь всю зиму топилась отлично. Пробка видимо образовалась весной, в самом конце топки, на приличной высоте, как раз там, где горячие газы уже основательно остыли и выходили из трубы холодными. Тем более, что весной было уже тепло, Булерьян топился на «самых малых оборотах» и видимо выходящие газы были черезчур переохлаждены. Итог – пробка.
Поскольку металлическая труба у нас проходит внутри асбоцементной, которая ещё и утеплена снаружи войлоком, то труба держит тепло до существенной высоты. И уже там, наверху, на выходе из асбоцементной (а она кончается прямо под крышей) образовалась пробка, которую мы довольно легко пробили гирькой на верёвке. Слой оказался не толстым, но после прочистки обнаружилась интересная вещь: дырки в металлической трубе. Сперва не могли понять, почему они образовались? Потом сообразили.
Дело в том, что в зазор 1-2 см между металлической трубой и асбоцементной мы для теплоизоляции заложили изовер: стекловата не горит, а тепло держит хорошо. И вот весной, когда печь топилась уже слабо (тепло на улице), и шли весенние дожди с ветром, по трубе текли струйки воды. Но при смешивании с дымом вода превращалась в кислоту, пусть и слабую. Ведь дрова в булерьяне не горят, а тлеют, выделяется угарный газ, который частично дожигается, а частично уходит в трубу. Там, где мы проложили стекловату, кислота от соединения газа с водой задерживалась, не высыхала, и стенка трубы постепенно корродировала. Дырочки были обнаружены также и на верхней, последней секции, которая торчала над крышей – но они были меньше по размеру.
Вывод: наружную трубу надо обмазывать битумом или красить для защиты от коррозии. А внутреннюю часть трубы тщательно гидроизолировать на уровне кровли, от малейшего попадания влаги и особенно от её задерживания на трубе. Гидроизоляцию мы хоть и делали, но не плотную, так как предполагали снимать последнюю секцию для удобства прочистки всей трубы. Теперь хотим посадить на покрашенную трубу колпак, чтобы дождь не попадал в трубу и меньше попадал на наружные стенки. Прошлую зиму труба стояла без колпака. Собственно, зимой это может и не слишком важно: зимой дождя нет, а снежинки много влаги не дают, плюс внутренние стенки трубы хорошо защищены отложениями смол и дёгтя, которые образуются в результате медленного горения. Однако весной дожди оказывают существенное влияние, поскольку температура горения в это время уже значительно ниже той, что поддеживается зимой во время холодов, и температура выходящих газов заметно ниже. Влага практически не сохнет и коррозия идёт быстро.
Увидев дырочки, мы порадовались, что наша металлическая труба проходит внутри асбоцементной: дополнительная защита от случаных искр из случайных дырочек! А ещё я вспомнила, как на рынках мне предлагали подходящие по диаметру, но из более тонкого металла трубы для булерьяна. Отличительный признак таких труб – свёрнутый шов вместо сварного. Эти более тонкие трубы легче по весу (и по цене) и прогорают они конечно же быстрее. Придётся чаще менять трубы, а это дополнительная возня.


Основные достоинства:
Греет Булерьян очень ровно, чем и хорош. Кирпичная печь дает заметно больший разброс температур. (И это при том, что наша кирпичная печь топится значительно лучше многих других, потому как сложена с учетом опыта топки нескольких печей в округе, в том числе и опыта топки русской печи. В русской уходит очень много дров, но это бы еще ничего, так как и держит она тепло долго. Только у нее еще и велика разница между температурой у пола и на уровне человеческого роста. На полу ноль, в валенках ходить надо. А голова "жарится". И это очень неприятно. Кроме того, в русской печи нет плиты. Причём плита в печи вовсе не для готовки нужна - через нее тепло очень быстро поступает в комнату, в то время как кирпичу надо пару часов, чтобы начать отдавать тепло в помещение.
Свою кирпичную печь мы сделали по принципу "двухъярусный колпак". Действительно, разница температур у пола и у потолка получается не такая высокая, как при обычных вертикальных каналах. Но Булерьян в этом смысле еще лучше.)
Ещё одним немаловажным достоинством является возможность легко увеличить или уменьшить теплоотдачу. Пришёл человек с мороза и ветра, промёрзший и уставший – слегка повернул задвижку, чтобы дать больше воздуха – и печь начала сильнее тлеть, вплоть до открытого огня. Стало на улице теплее – прикрыл задвижку, и дрова еле тлеют.
Дрова для топки почти не надо колоть – лишь бы в отверстие влезли. Сучковатость не влияет на топку и никак не мешает, в отличие от обычной печи: там сучки трудно сгорают и зачастую приходится вынимать их из топки и на совке выносить на двор, в снег бросать, чтобы можно было закрыть заслонку и тепло от массы углей не выпускать в трубу из-за недогоревшего сучка. Процедура эта весьма неприятная, потому как сучок сильно дымит, пока его на совке несёшь, и приходится сразу проветривать помещение. Да и опасно: вдруг уронишь? В булерьяне же таких проблем не возникает, наоборот, сучковатое бревно сгорает не так быстро и дружно, как цельная древесина, а значит дольше и равномернее тепло отдаёт.
Почти не надо у булерьяна следить за горением, чтобы прикрывать заслонки и не пускать тепло «на ветер». Надо только подкладывать дрова во-время (2-3 раза в день). Печка горит и горит себе по-тихоньку. Поверхность печи тёплая или почти горячая, но редко когда можно об неё обжечься: только при специальной топке с огнём, как у буржуйки.
Сверху можно положить (или пристроить) решётку (или протвень), и сушить на ней одежду, обувь, грибы и яблоки круглые сутки.
Так что печь хорошая. Но и не без проблем.

Основные проблемы:
Смола, дёготь и конденсат при недостаточной температуре выходящих из трубы газов – при неутеплённой трубе, с коленами. Возникновение пробки холодного воздуха в колене, из-за чего труба теряет тягу и дымит, пока не прогреется и пробка не исчезнет. Оба недостатка исчезают при выведении трубы напрямую вверх и утеплении её. Конденсат тогда не образуется, только при очень слабой топке, а отложения легко ссыпаются в стакан-сборник при простукивании трубы во время сильной топки.
Важной характерной чертой булерьяновских труб является то, что их очень трудно разъединить. Они склеиваются смолами и никак не хотят разъединяться. Поэтому надо быть готовым к тому, что прогоревшие в решето секции придётся срезать болгаркой. Чтобы делать это по-реже, лучше покупать трубы из нержавейки. Быстрее всего портятся те секции, что выходят на самый верх, в сырость и холод.
Ещё к недостаткам надо отнести самопроизвольное раскочегаривание через час-полтора после закладки мелких дров – именно мелких, колотых, когда кладётся не одно целое бревно, а несколько чурочек. Пламя потихоньку нагревает дрова, они начинают тлеть всё сильнее и наконец огонь вспыхивает и печь начинает раскаляться Пламя так и гудит, труба перегревается, сыпется сверху смолистая пемза и окалина, печь почти воет и тут даже страшно становится! Как такую мощь укротить? Тут уж только следить и заранее прикрывать заслонку до упора, чтобы загасить начинающееся сильное горение. Но когда печь уже раскочегарилась, сразу сильный поворот заслонок лучше не делать: горячие несгоревшие газы накопятся внутри и от высокой температуры могут мгновенно возгореться, что равноценно взрыву. При этом заслонки вышибает, газы вырываются изо всех дыр, откуда только можно, иногда увлекая за собой искры и несгоревшие частицы дров. Сами понимаете, что при таком «несанкционированном» процессе может произойти!
Поэтому первое правило при топке булерьяна – не оставлять свежезаправленную дровами печь в одиночестве. Если надо куда-то уйти, лучше пусть она потухнет без вас и вы зажжете её по приходе домой. Чем рисковать вернутся на пепелище. Есть ещё одна гипотетическая опасность: поток искорок при полной топке с огнём (печь топится как буржуйка для выжигания отложений). Искорки вырываются из трубы и могут (теоретически) попасть куда-нибудь на дом и что-нибудь поджечь. Хотя зимой такое вряд ли возможно. И ещё – иногда случающееся забывание закрыть задвижку при растопке. Но это уже называется «человеческий фактор» и к недостаткам печи не относится.